Проверка автомобиля перед покупкой
В этом документе представлен алгоритм проверки машины, который поможет уменьшить шансы на приобретение неисправного автомобиля и сэкономить на официальной диагностике. Не меняйте порядок пунктов и не спешите – это может привести к более серьезным проблемам. Предполагается, что Вы обладаете базовыми навыками обслуживания автомобилей.
Что взять с собой:
— компрессометр;
Маленький магнит, упакованный в ткань, поможет найти шпатлёванье (приложите его к холодильнику — он будет слабо держаться).
— фонарик (чем меньше, тем лучше);
— маленькое зеркальце;
Полотенце (руки нужно чем-то протирать, а под колени тоже иногда пригодится).
— отвертки (крестовую и плоскую);
— свечной ключ;
— небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).
Документы
В техническом паспорте сначала обратите внимание на дату регистрации и год выпуска. Год можно проверить по идентификационному номеру (VIN), у иностранных автомобилей он также указан на креплениях ремней безопасности. Далее сравните номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) с номером двигателя.
Если сервисная книжка сохранилась, то по ней можно узнать, как часто обслуживалась машина и сколько у неё было хозяев.
Кузов
Для осмотра кузова автомобиль необходим чистый.
Посадитесь возле правой фары и осмотрите правый борт автомобиля на наличие вмятин, дефектов геометрии и окраски. Проведите такую же проверку с левой стороны, а также осмотрите капот и крышу. Внимательно изучите стыки между капотом и крыльями, стойками и дверями — это может указывать на прошлое ДТП. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.
Обращайте внимание на наклейки и надписи – это часто скрывают недостатки.
Проверьте все двери — должны закрываться одним усилием и звуком. В противном случае нарушена кузовная геометрия.
Если возникли сомнения в геометрии кузова, точная информация будет предоставлена проверкой по контрольным точкам на стенде. Можно провести проверку диагоналей, подвесив автомобиль и используя шпагат.
Перекраску автомобиля можно определить по следам краски на резиновых и пластиковых деталях кузова. Цвет краски под резиновыми уплотнителями окон, дверей, крышки багажника (их нужно немного отвернуть) может отличаться. Также цвет краски подкапотного пространства и крыльев может быть другим.
Проверьте бампер и лонжероны, которые находятся под капотом. Если на металле видны вмятины и оборванная краска, то машину восстанавливали после аварии.
Коррозия проявляется по-разному у каждой модели, но чаще всего начинается на подкрылках, порогах и в местах, где установлены резиновые уплотнители. Проверка качества защиты от коррозии требует подъёмника или эстакады. Во время осмотра днища можно воспользоваться отверткой — иногда это достаточно, чтобы убедиться, что дальнейший осмотр не требуется.
В салоне
Панели, обивку и чехлы не должны быть повреждены (разрывы недопустимы). Грязь допустима, поскольку ее просто удалить с помощью современных средств для чистки. Убедитесь в надежности крепления обивки крыши и дверей.
Убедитесь в корректности настроек всех сидений, особенно электрических. Начните с водительского, так как оно подвергается наибольшим нагрузкам. Сиденье не должно проваливаться, должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка быть фиксированной.
Проверьте руль. В ваших руках он, понятно, будет более гладким — новую машину же не приобретаете. Однако по различию степени износа разных частей руля можно косвенно определить пробег.
Проверьте фонари и левый подрулевой переключатель (для удобства используйте помощника, чтобы не вынимать руку из-за штурвала слишком часто).
Уборщики дворника и рычаг управления правым зеркалом заднего вида (внимательно проверьте работоспособность всех омывателей).
В каждой двери установлены стеклоподъемники, в том числе электрические.
К дополнительным опциям относятся подогрев сидений и зеркал, а также электрорегулировка зеркал. Есть печка, кондиционер и вентилятор во всех доступных режимах.
Проверьте сухость пространства под ковриками салона. Если там влага, это может указывать на утечку уплотнителя или печки.
Подвеска, тормоза, ходовая часть
Чтобы проверить рулевые и подвесные детали, необходимо вывесить передние колеса, предварительно заблокировав руль домкратом. Затем с усилием попробуйте пошевелить колесо в двух направлениях: справа налево и вверх вниз, используя левую и правую стороны, а также верхнюю и нижнюю части.
Если присутствуют люфты при повороте колеса, это указывает на проблемы в рулевой системе. При наличии люфтов при передвижении колеса вверх-вниз – неисправность подвески (шаровая опора и т.п.).
Проверьте чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных автомобилях ещё и шарниров полуосей. Сжав их пальцами, оцените наличие смазки и целостность чехлов.
Проверьте диски на наличие вмятин и трещин. Проверьте покрышки: неравномерный износ может указывать на нарушение геометрии подвески или кузова.
Проверьте наличие течи в амортизаторах, целость резиновых отбойников и пыльников.
Работоспособность можно проверить: нажмите сверху на крыло и отпустите. Автомобиль должен подняться, опуститься (меньше) и снова подняться. Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точная информация появится после проверки на вибростенде. Некоторые дефекты выявляются позже при проверке машины «на ходу».
Проверьте места крепления тормозных шлангов и цилиндры на наличие течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок колодок не принципиальна, так как их можно заменить. Разная толщина накладок указывает на заедание направляющих суппорта или неисправность цилиндра. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска формируется после пробега более 100000 км.
Выключенный двигатель
Двигатель должен быть сухим и чистым, но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора может придать чистоту, поэтому особенно внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги — не должны быть потрескавшимися.
Проверьте состояние масла: мелкие металлические частицы указывают на износ вкладышей коленвала, а пузырьки с водой — на прогоревшую прокладку головки. Очень густое свежее масло может быть залито для маскировки серьёзных неисправностей, таких как низкая компрессия и различные виды износа.
Откройте крышку залива масла и осмотрите её. Поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Ржавчина на поверхности указывает на перегрев двигателя в прошлом. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета свидетельствует о нарушениях смазки: использовалось масло не соответствующей марки, оно долгое время не менялось или двигатель перегревался. Осмотрите фонариком внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. В исправном двигателе все внутри должно быть золотистого цвета.
Тщательно проверьте систему охлаждения на предмет течи. Убедитесь, что шланги сохранили эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Ржавчина в бачке говорит о том, что двигатель когда-то перегревался, а масло в антифризе — о пробитой прокладке головки блока или повреждении охлаждающей рубашки.
Включаем зажигание
Тщательно осмотрите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных машинах на панели часто есть индикаторы диагностических систем. Продавцы могут не знать или умышленно вводить покупателя в заблуждение о назначении загорающихся сигналов. Это может указывать на неисправность лямбда-зонда, бензонасоса высокого давления или другой дорогой детали.
Включите только зажигание. На приборном щитке загорятся красные лампочки: аварийного давления масла (при давлении ниже 0,3 кг/кв.см), отсутствия зарядки аккумулятора, ручного тормоза и включения цепи накала свечей (для дизелей). Лампочка накала свечей погаснет через 1-6 секунд в зависимости от температуры двигателя. Еще через 3 секунды раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны погаснуть (кроме индикатора ручника). Проверьте его: отпустите и снова зажмите, посмотрите, как реагирует лампочка. Подождите 10-15 секунд, заглушите двигатель и сразу включите зажигание.
При исправном двигателе сигнальная лампа аварийного давления масла не должна светиться, потому что в масляной системе поддерживается высокое давление, медленно снижающееся вследствие утечек через зазоры подшипников коленвала. Чем меньше эти зазоры, то есть при меньшем износе двигателя, тем дольше лампа останется выключенной. Характерным признаком хорошего двигателя является время снижения давления масла до 5 секунд. Если лампа загорается почти сразу же, то двигатель изношен.
Работающий двигатель
Запустите двигатель. Подождите пока его температура не поднимется, затем откройте крышку расширительного бачка.
Если поднимаются пузыри — пробита прокладка головки блока.
Внимательно открутите крышку для заливки моторного масла. Если из неё с силой поступают газы, то есть проблемы с кольцами поршней или вентиляцией картера. Проверьте работу двигателя на наличие подтёков масла или антифриза.
Обратите внимание на работу мотора. В нём не должно быть металлического шума. Скорость вращения мотора должна быть стабильной.
Когда двигатель прогрет, попросите кого-нибудь сильно нажать на педаль газа, а сами поднесите руку к выхлопной трубе. Много масляных пятен указывают как минимум на сильный износ поршневых колец.
Проверьте состояние выпускной системы: закройте тряпкой выходную трубу и проверьте, глохнет ли двигатель на холостом ходу.
Оцените степень дымления выхлопных газов. При холостом ходе едва заметно дыма из трубы. Надавливая на педаль газа, дым становится видимым, но должен быть бледно-сизого оттенка. Черный дым свидетельствует о неисправности топливной системы, синий — просачивание масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый — попадание тосола или воды в камеры сгорания. В холодную или влажную погоду цвет дыма может быть неточен для определения неполадок двигателя.
С прогретым мотором выкрутите все свечи зажигания и проверьте компрессию. Точное значение можно найти в руководстве по эксплуатации (обычно для бензиновых двигателей в районе 10 МПа, для дизельных — около 20). Разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. В противном случае приготовьтесь к капитальному ремонту двигателя.
Проверьте температуру двигателя по датчику.
Оцените эффективность работы печки.
В движении
Отправляйтесь в путь. Не забудьте проверить работу переключения передач — должно быть плавным и лёгким. Если при отпускании газа слышен гул, это может говорить о износе шестерен. Скрежет во время переключения передач указывает на износ синхронизаторов. Гул может свидетельствовать об износе дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки — признак износа крестовины карданного вала.
Проверьте работу сцепления.
Желательно, чтобы оно исправно действовало с малых оборотов мотора. Также при нажатой педали сцепления звук выжимного подшипника не должен присутствовать.
Проведите тест: отпустите руль на прямолинейном участке дороги. Если автомобиль съезжает в сторону, это указывает на проблемы с геометрией подвески или кузова. Если автомобиль не меняет траекторию, но руль поворачивается незначительно, значит провернулась рулевая колонка относительно рейки – это может произойти после удара о препятствие (бордюр и т.п.) при высокой скорости.
Стуки и дребезжание подвески свидетельствуют об износе резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправные амортизаторы вызывают клевание носом при торможении и проседанием назад при разгоне. Автомобиль плохо держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в поворотах.
Почувствуйте колебания руля. Это поможет обнаружить искривлённые диски и другие неисправности подвески.
Посторонние звуки при развороте автомобиля могут указывать на износ шарниров равных угловых скоростей.
Затормозите резко на сухой дороге, выйдите и оцените следы от торможения: они должны быть симметричными, а во время торможения машина не должна уводить в сторону. При экстренном торможении обычная машина неуправляема — поворот руля не меняет направление движения. Машины с системой ABS при экстренном торможении не должны издавать шум шин и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на педаль тормоза толчков быть не должно (на машинах без ABS), а в салоне не должно слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
Проверьте действие стояночного тормоза, поставив автомобиль на уклон.
Включите коробку-автомат в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен быть stationary. Легко нажмите на педаль акселератора — автомобиль должен тронуться с места. Проверьте движение вперед и назад на подъеме.
Пуск автомобиля должен быть плавным, сразу после нажатия на педаль газа. Если для движения вверх нужно повысить обороты двигателя до 1500 об/мин и выше, значит коробка передач изношена и в скором времени машина на подъем вообще не поедет.
Автомобиль не должен перемещаться вперед, когда ручка автоматической коробки передач находится в позиции «R».
Нажимайте на газ плавно, без рывков.
Оценить мощность двигателя можно по двум показателям: времени разгона до ста километров в час и максимальной скорости.
