Проверка авто перед приобретением.
Приведён алгоритм проверки машины, который снижает риск неудачной покупки и не требует оплаты «фирменной» диагностики. Следуйте указаниям строго по порядку, ускорять процесс не стоит — это может быть дорогостоящим. Предполагается, что у Вас есть навыки обслуживания автомобиля.
Что взять с собой:
— компрессометр;
Маленький магнит, обернутый тканью, поможет найти шпатлеванные участки. Приложите его к холодильнику — крепление должно быть слабым.
— фонарик (чем меньше, тем лучше);
— маленькое зеркальце;
Необходимы тряпки для рук и чтобы укрывать колени.
— отвертки (крестовую и плоскую);
— свечной ключ;
— небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).
Документы
В техническом паспорте сначала проверяют дату регистрации и год выпуска. Год можно уточнить по идентификационному номеру (VIN). У иностранных автомобилей год выпуска также указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сравнивают номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) с номером двигателя.
Если сервисная книжка уцелела, то по ней можно узнать, как часто обслуживали машину и сколько людей владели ею.
Кузов
Чистый автомобиль необходим для осматривания кузова.
Присаживайтесь рядом с правой фарой авто и внимательно осматривайте правый борт: нет ли вмятин, повреждений геометрии и окраски. Повторите это у левого борта, затем — у капота и крыши. С такого ракурса видны почти все «заделанные» места. Проверьте аналогично со стороны багажника. Все подозрительное — магнитом. Отваливается? Значит здесь шпатлевка. Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) — это хороший индикатор аварийного прошлого авто. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.
Обращайте внимание на наклейки и надписи — обычно это прикрытие изъянов.
Проверьте все двери — должны закрываться с одним усилием и звуком. В противном случае нарушена кузовная геометрия.
Подозрения в неправильной геометрии кузова можно развеять с помощью проверки контрольных точек на стенде. Простая проверка диагоналей возможна при подъеме автомобиля и использовании веревки.
Перекраску автомобиля можно определить по следам краски на резиновых и пластиковых деталях кузова, а также по цвету краски под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и крышки багажника (их нужно слегка отвернуть). Цвет краски подкапотного пространства и крыльев также может отличаться.
Проверьте капот, изучите крепление бампера и лонжероны. Складки металла и отколотый лак указывают на ремонт после серьезного ДТП.
Коррозия затрагивает каждую модель по-разному, но обычно начинается на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнительными элементами.
Для качественного контроля коррозии требуется подъемник или эстакада. При осмотре днища можно воспользоваться отверткой — иногда после этого достаточно простого действия необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.
В салоне
Панели, обивка, чехлы не должны иметь повреждений (разрывов). Грязь допустима, поскольку ее легко удалить с помощью современных средств для чистки. Проверьте надежность крепления обивки крыши и дверей.
Внимательно проверьте настройки всех сидений, особо обратив внимание на электрические. Начните с водительского, так как оно подвергается наибольшим нагрузкам. Сиденье не должно быть провалившимся, оно должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна шататься.
Проверьте руль. Он под руками будет ощутимо глаже – все-таки не новую машину покупаете. Однако по степени износа разных частей руля можно косвенно определить его пробег.
Лампы и левый рычажок управления освещением и поворотниками (проверять удобнее с помощью помощника, чтобы не подолгу извлекать руль из машины).
Уборщицы и рычаг управления правой фарой (обратите особое внимание на работу всех стеклоочистителей).
В каждой двери установлены стеклоподъёмники, преимущественно электрические.
В дополнение к основному оснащению предлагаются подогрев сидений и зеркал, электрорегулировка зеркал и прочие опции. Есть печка, кондиционер и вентилятор в различных режимах работы.
Проверьте сухость пространства под ковриками салона. Влага может свидетельствовать о протечке уплотнителя или системы отопления.
Подвеска, тормоза, ходовая часть
При проверке руля и колес на наличие люфтов передние колеса нужно вывесить с помощью домкрата по очереди. Заблокируйте руль и попробуйте руками с усилием пошевелить колесо в двух направлениях: первый случай — взяв за левую и правую стороны, второй — за верхнюю и нижнюю. При наличии люфтов в первом случае это указывает на проблему в рулевом управлении, во втором — в элементах подвески (шаровая опора и т.д.).
Проверьте чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных автомобилях ещё и шарниров полуосей. Сжальте их пальцами и посмотрите, есть ли смазка, и не повреждена ли герметичность.
Проверьте диски на наличие вмятин и трещин. Проверьте покрышки: неравномерный износ может указывать на проблемы с геометрией подвески или кузова.
Проверьте наличие течи в амортизаторах, целостность резиновых отбойников и пыльников. Чтобы оценить работоспособность амортизатора, надавите сверху на крыло и отпустите. Автомобиль должен поднятья, опустить (меньше), и снова подняться. При большем количестве колебаний амортизатор неисправен. Для более точной информации о состоянии амортизаторов необходимо проверить их на вибростенде, хотя некоторые дефекты можно обнаружить позже при проверке машины в движении.
Проверьте крепления тормозных шлангов и цилиндров на наличие течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок колодок не имеет особого значения, так как их можно заменить. Если же накладки разной толщины, значит подклинивают направляющие суппорта или не функционирует цилиндр. Толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска появляется после пробега 100000 км.
Выключенный двигатель
Двигатель должен быть сухим и чистым, но не свежевымытым. Пароочистка может создать видимость чистоты. Поэтому особенно тщательно проверьте мотор на наличие подтекания масла. Осмотрите шланги — не должны быть треснутыми.
Проверьте состояние масла: мелкие металлические частицы указывают на износ вкладышей коленвала. Пузырьки с водой (тосолом) – признак прогоревшей прокладки головки блока цилиндров. Свежее и густое масло может быть залито для сокрытия серьезных неисправностей, таких как низкая компрессия или различного рода износы.
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапав внутреннюю поверхность отверткой. Наличие ржавчины свидетельствует о перегреве двигателя в прошлом. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета указывает на нарушения смазки: использовалось масло не соответствующей марки, оно долгое время не менялось или двигатель перегревался. Осмотрите фонариком внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. В исправном двигателе все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
Тщательно осмотрите систему охлаждения на предмет течи. Проверьте эластичность шлангов. Откройте крышку расширительного бачка. Ржавчина в бачке указывает на перегрев двигателя, а масло в антифризе — на пробитую прокладку головки блока или повреждение охлаждающей рубашки.
Включаем зажигание
Тщательно изучите панель приборов и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных машинах на панели часто есть индикаторы диагностических систем, а продавцы могут не знать назначения загорающихся лампочек или умышленно вводить покупателя в заблуждение. Это может быть сигналом о проблемах с лямбда-зондом, бензонасосом высокого давления и другими дорогостоящими деталями.
Включите только зажигание без запуска двигателя. На приборном щитке загорятся красные лампочки, в том числе лампочка аварийного давления масла (при снижении давления ниже 0,3 кг/кв.см), лампа отсутствия зарядки аккумулятора, лампа ручного тормоза и лампа включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 секунд в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 секунды раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны сразу погаснуть (кроме индикатора ручника; проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на ваши действия). Подождите 10-15 секунд, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (без запуска двигателя).
При исправном двигателе индикатор низкого давления масла не должен гореть: в системе постоянно поддерживается высокое давление, которое медленно уменьшается из-за утечки масла через зазоры подшипников коленвала. Чем меньше эти зазоры (то есть, меньше износ двигателя), тем дольше лампочка останется выключенной. В исправном двигателе время снижения давления масла составляет до пяти секунд. Если индикатор загорается почти сразу, то двигатель изношен.
Работающий двигатель
Запустите двигатель. До его прогрева откройте крышку бачка для охлаждающей жидкости. Образование пузырей свидетельствует о повреждении прокладки головки блока цилиндров.
Внимательно открутите пробку для залива масла. Сильное выделение газов свидетельствует о неисправности поршневых колец или проблемах с вентиляцией картера. Проверьте работоспособный двигатель на наличие утечек масла или тосола.
Внимательно прослушайте работу двигателя. Не должно быть металлического звука. Рабочие обороты двигателя должны быть стабильными.
При работающем двигателе попросите кого-то резко нажать на педаль газа до упора, а в это время поднесите руку к выхлопной трубе. Много маслянистых пятен указывает на сильный износ поршневых колец.
Проверьте работоспособность выпускной системы. Для этого на холостом ходу перекройте выхлопную трубу, например, тряпкой — двигатель должен остановиться.
Оцените степень дымления выхлопных газов. При холостом ходу едва заметен дым из трубы. При нажатии на газ дым становится видимым, но должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым свидетельствует о неисправности топливной системы, синий — попадании масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым — попадании тосола или воды в камеры сгорания. В морозную или влажную погоду цвет дыма не является достоверным показателем неисправности двигателя.
При прогретом двигателе открутите все свечи зажигания и проверьте компрессию. Нормальное значение найдете в технической документации (обычно для бензиновых моторов около 10 МПа, для дизельных – ближе к 20). Разница между цилиндрами не должна быть больше 1 МПа. В противном случае приготовьтесь к капитальному ремонту двигателя.
Убедитесь, что температура двигателя соответствует норме.
Оцените эффективность работы печки.
В движении
Отправляйтесь в путь. Немедленно проверьте работу переключения передач – должны быть плавными и лёгкими. При отпускании газа слышится ноющий звук – шестеренки изношены. Скрежет при переключении – синхронизаторы изношены. Ноющий звук – дифференциал или редуктор изношены. Стук при изменении нагрузки – крестовина карданного вала изношена.
Проверьте работу сцепления. Оно должно обеспечивать эффективное сцепление с момента запуска двигателя. Также при нажатом педале сцепления звук выжимного подшипника должен отсутствовать.
Проехав по прямой дороге, отпустите руль. Если автомобиль съедет в сторону, это говорит о нарушении геометрии подвески или кузова. Если же автомобиль не сходит с траектории, а руль остается слегка повернутым, значит рулевая колонка провернулась относительно рейки на один зуб.
Стуки и дребезжание со стороны подвески свидетельствуют о износе резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправные амортизаторы вызывают клевание носом при торможении, проседанием назад при разгоне. Машина недостаточно уверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
Почувствуйте вибрацию руля, это поможет определить деформацию дисков и другие проблемы подвески.
Посторонние звуки при развороте говорят о состоянии гранаты.
Стойко остановите машину на сухом асфальте, выйдите и оцените следы торможения. Они должны быть симметричными, а во время торможения машина не должна уводить в сторону. При экстренном торможении обычная машина теряет управляемость, то есть при повороте руля направление движения не меняется. Автомобили с антиблокировочной системой ABS при экстренном торможении не должны издавать звук скрипящей резины и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на педаль тормоза ощущений толчков быть не должно (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
Проверьте работу стояночного тормоза, оставив автомобиль на покатом участке дороги.
Включите коробку-автомат в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Машина должна оставаться неподвижной. Легко наступите на педаль — машина начнет движение. Попробуйте передвигаться на подъем вперед и назад.
Старт должен быть плавным, сразу после нажатия на педаль газа. Если для движения вверх нужно раскручивать мотор до 1500 оборотов в минуту и больше, значит, коробка передач износилась и, вероятно, машина совсем не поедет по склону.
Автомобиль при положении ручки автомата «R» не должен катиться назад по склону.
Нажимайте на педаль газа плавно, без рывков.
Оценить мощность мотора можно по двум параметрам: времени разгона до сотни километров в час и максимальной скорости (при наличии подходящей трассы).
